AUGSTAS MĀKSLAS NEDĒĻA - LIELISKAIS SVARS VISAI MĀKSLAS RŪPNIECĪBAI. UN VIŅAS GALVENIE DALĪBNIEKI - PATIESI Couturier meistari. KATRU LAIKU VIENMĒR APSAIMNIEKO AR ATKLĀJOŠAJIEM ATTĒLIEM UN NELĪGAM DARBAM. TIKAI ŠAI DOGMAI PIEVIENOTI RAKSTI, KAS PASĀKTI RUDENS ZIEMAS SEZONĀ.
Šanele
Reiz Koko Šanele uzaicināja viesus uz savu studiju rue Cambon, 31. demonstrēt savas kolekcijas.Šo dienu līdz šai dienai, sākot no 1915. gada, ir bijušas Chanel darbnīcas. Kārlis Lagerfelds savu izrādi veltīja šai radošuma, roku darba un ekskluzivitātes citadelei. Viņš atjaunoja leģendāro radošo telpu Parīzes Lielajā pilī līdz vissīkākajām detaļām: ar griezēju galdiem, šujmašīnām, spoguļiem, manekeniem, skicēm. Parasti tikai daži cilvēki var iekļūt hautes couture svētajā svētumā, taču šoreiz to varēja izpētīt visi. Kolekcijas atšķirīgā iezīme bija vienkāršs ģeometrisks griezums. Tas visskaidrāk tiek izteikts vienkāršos siluetos ar slīpu plecu līniju. Cieņa citam nama mantojumam ir tvīda izplatība. Vakara kleitām tika izvēlēti Mikado audumi, radzimirs, kreps šifons, zīds, tafts un angļu grafiķa Aubreja Bārdslija vizuālais mantojums. Melnbalti ansambļi ar melnbaltu apli kā apdruku, silueti ar sulīgiem pleciem un apakšmalu no spalvām - jā, tas arī ir!
Atelier daudzveidība
Donatella Versace saglabāja aizraušanos ar asimetrisku griezumu, vienlaikus pirmo reizi pievienojot savām drapējumiem. Viņi ir visur: uz kleitām, topi, jakām, mēteļiem. Īpaši iespaidīgi bija krāsu salikumi. Tā šovu atklāja britu muzikālā dīva Karena Elsone pulverveidīgi rozā mētelī ar piparmētru oderi un bordo bustiskāku kleitu. Citas, tikpat pievilcīgas kombinācijas ir gaiši zilie un vīna toņi, gaiši violets kopā ar krējumu un zeltu. Sievišķība augstākajā izpausmē ir Afrodītes tēlā, jo daudzi tērpi liecina par tiešām saistībām ar jūru, viļņiem, zivju svariem un pat ar zvejas vadiem.
Kristiešu dior
Kamēr radošā direktora amats bija brīvs, nama ateljē vadītāji Serge Rufier un Lucy Meyer uz laiku bija atbildīgi par visām rindām. Jāatzīmē, ka aizstāšanas darbs bija veiksmīgs: gan Christian Dior kolekcijas prêt-à-porter, gan haute couture bija ļoti veiksmīgi. Neskatoties uz melnbalto gammu, šīs kolekcijas nemaz neizskatās garlaicīgas: ir interesanti redzēt, kā dizaineri interpretē leģendāro New Look, kuru 1947. gadā izgudroja Dior. Lielākoties šie tērpi ir vēl viena svītru koda jaku un pūkainu svārku reinkarnācija uz plānas jostasvietas. Tas izklausās atgādinājums: neatkarīgi no tā, kurš ir nama priekšnieks, viņa DNS un dizaineru prasmes ir nesatricināmas.
Elie saab
Couturier nepārprotami devās uz jaunāku klientu loku. Īpaši tas tika lasīts viņa rudens-ziemas kolekcijā prêt-à-porter, un to beidzot apstiprināja Augstās modes nedēļā. Libānas meistars uzrādīja attēlus mātēm un meitām - gandrīz identiskas smalka darba kleitas. Bet tas nav pat par tribīnē esošajiem bērniem. Estētika mainās. Piemēram, uz lietām parādās Ņujorkas debesskrāpji vai sirsniņas. Jā, tie joprojām tiek prasmīgi izšūti ar bugām un fliteriem, taču agrāk tādu izdruku nebija. Mūsdienu paaudze dzīvo vairāk izteiksmes, vairāk kontrastu. Neatkarīgi no vecuma pieejas, Eli Saabs nenoraida galveno: filigrāno darbu ar izšuvumiem un aplikācijām - tādu, kurā grūti atrast līdzvērtīgu.
Valentīno
Pirmkārt, sabiedrības uzmanību kolekcijai diktē fakts, ka tā bija pēdējā Maria Grazia Curie un Pierpaolo Piccioli kopīgā radīšana. Dizaina alianse pastāv gandrīz trīs gadu desmitus, slavas zenītu sasniedzot tieši Valentīno. Tagad abu dizaineru radošie ceļi ir novirzījušies: Marija pārņēma radošās vadības grožus Kristians Diors. Tomēr Valentino haute couture prezentācija, kas duetam kļuva par gulbja dziesmu, netika atspoguļota. Kolekcija ir veltīta Šekspīra 400. nāves gadadienai, kuras darbs ir nesaraujami saistīts ar Itāliju. Pietiek atsaukties uz “Romeo un Džuljetu”, “Venēcijas tirgotāju” un “Otello”, lai izskaidrotu iemeslu, kāpēc modes dizaineri pievilina šo datumu. Faktiski, ievērojot Elizabetes I laikus, kuru laikā valdīja rakstnieks, viņi ievēroja līniju. Raffa apkakles, vestes, laternu piedurknes, kumodes, slēgtas kleitas, A līnijas svārki, izdilis bikses, augsti zābaki, melnas, baltas un sarkanas krāsas dominēšana - tā ir Renesanses stila būtība.
Armani privé
Sarkano paklāju karalis iepazīstināja ar kolekciju, kurā dominēja melnā krāsa. Patiesībā tieši viņš kļūst par bieži izvēlētu slavenību īpašiem gadījumiem. Tātad pirmais jūsu auditorijas hits ir vērša acs. Otrais trāpījums ir lietu valkājamības tendencē. Ansambļi nav smagi, nav izsmalcināti. Tieši otrādi - lakoniski, līdzsvaroti. Un tik prasmīgi pielāgots, ka pat sulīgs peplum vai zibspuldzes izskatās viegli. Šeit tas ir, vienkāršs, elegants šiks, kas piemērots īpašiem gadījumiem dienā un vakarā! Gandrīz katrā ansamblī bija samts, kas izskatījās divtik izdevīgi ar Swarovski kristāliem.
Fendi
Lai ko Kārlis Lāgerfelds un Silvija Venturini-Fendi demonstrēja šovā, tas joprojām ieies modes vēsturē. Tas bija visas nedēļas vērienīgākais šovs. Par godu Fendi 90. gadadienai un Trevi strūklakas restaurācijas beigām, kuru sponsorēja Itālijas nams, izrāde notika ... tieši šajā strūklakā. Harts cienījamos viesus no Parīzes aizveda uz Mūžīgo pilsētu, kur viņi redzēja modeļus, kas defilēja uz caurspīdīgas celiņa virs ūdens. Starp citu, Augstās modes nedēļas ietvaros Fendi ir labāk pozicionēts kā haute fourrure, tas ir, “augstas kažokādas māksla”, jo pūkains materiāls ir zīmola vizītkarte. Ar viņu viņš, patiesībā, sāka. Tāpēc tas, ko šajā kategorijā dara etiķešu meistari, ir patiesi unikāls. Kā galveno ideju “lielais Kārlis” ņēma ilustrācijas no 1914. gada ziemeļnieku pasaku kolekcijas “Uz austrumiem no saules un uz rietumiem no Mēness”. Un ko viņš izdarīja? Šīs gleznas no ūdeles, šī mākslinieciskā grebšana uz karakulu, šie kažokādu pielietojumi no labākajiem materiāliem, kuru izstrāde prasīja tūkstošiem stundu ilgu roku darbu, visticamāk, nākotnē tiks izstādīti Mājas muzejā. Un ne tikai tur.
Uļjana Sergeņenko
Lurex zeķbikses ar burtu "U", kas pārstāvētas šajā kolekcijā, jau ir kļuvušas par obligātu sezonas sastāvdaļu. Šoreiz dizainere Uļjana Sergienko iedvesmojās no 60. gadiem PSRS - laikā, kad viņas vecāki bija jauni un kad parādījās jauni sintētiski materiāli (ieskaitot Lurex), minisvārki un bikšu tērpi - kā emancipācijas atbalss. Sešdesmito gadu ticībā spožajai nākotnei dizainere izteica mirgojošu lietu pārpilnību un to aizraušanos ar zinātni un tās sasniegumiem - kostīmus “profesora” garā. Lai beidzot nostiprinātu jaunās kolekcijas emocionālo un estētisko saikni ar šo laikmetu, modeļu galīgajai izlaišanai tika izvēlēta dziesma “I Walk in Moscow”. Dzelzs priekškara nav: Uļjana Sergeņenko kleitās modes sievietes staigā pa Balto akmeni un visām citām pasaules galvaspilsētām.
Teksts: Marina Motor
