TIKAI JŪS BŪT MYANME, KURAM PIRMS VISU BUDŽU AICINĀJA BIRMA, JŪS Visticamāk, VARĒT BŪT PAR to aizmirsis. GALVENĀS LĪMENIS KATRAS BIRMANAS DZĪVĒJUMĀ NENORIETIES PAKĀPT PAR DABĪGĀM PASĀKUMIEM UN DZĪVOTIES SASKAŅĀ AR DABU. ŠĪS SAJŪTAS SAVĀ SIRDĪTĀJĀ IR NODROŠINĀTAS, KAD JŪS Nācat uz šo valsti.
Liela stupa
Jangonas lidosta atgādināja Soču lidostu 90. gadu sākumā. Daļēji apgaismotās pilsētas ielas, aptumšotās betona mājas, ceļu satiksmes signālu neesamība radīja pilnīgu iespaidu, ka atrodaties krustvecāku valstī. Tomēr no visiem laikiem iekaroja negaidīti pavērtais skats uz majestātisko Mjanmas galveno svētnīcu Shwedagon zelta templi.
Šī pagoda, kurā glabājas četri Budas mati, jau sen tiek saukta par vienu no jaunajiem pasaules brīnumiem. Simts desmit metru plaukstošā zelta lapa, ko ieskauj neskaitāmas stupas vai pagodas, mazāk ienes mistisko pārdzīvojumu pasaulē. Zem silta marmora gaisā izplatās vīraka smaržas un tiek lūgšanu atbalss. Visur ir lielas un mazas Budas statujas, kuru sejas nedaudz atšķiras no tradicionālajām: tām ir šaurāks un garāks deguns un izteiksmīgas, dinamiskas acis, kuras bieži ierāmē garas, biezas skropstas. Katras Budas galvas aizmugurē ir aplis, kurā apgaismojuma viļņi atšķiras. Tādā veidā, pēc birmiešu uzskatiem, no lielā svētā galvas iznāk dievišķais starojums. Šāda negaidīta senās reliģiozitātes un moderno tehnoloģiju kombinācija izskatās tik precīza, ka jūs apzināti domājat par to, kāpēc citās valstīs tā nenotika.
Līdz ar saulrietu Švedagona virsotnē mirgo 76 karātu dimants, kas kā lāpa mirgo tumšās debesīs. Pagodas augšējo smaili vainago vairāk nekā 4 tūkstoši mazāku dimantu un tikpat daudz safīru, rubīnu un nefrītu.
Shwedagon kā magnēts piesaista viņus budistu mūkus un svētceļniekus. Viņi ierodas šajā svētajā vietā, lai ļautos meditācijai, pielīmētu zelta foliju uz stupas un kā dāvanu atstātu ziedus pie debesu balstiem. Saskaņā ar Birmas astroloģiju nedēļa sastāv no astoņām dienām (trešdiena ir sadalīta divās dienās), no kurām katra ir saistīta ar konkrētu dzīvnieku. Atkarībā no nedēļas dienas, kurā cilvēks dzimis, viņš lūdzas un arī atstāj ziedojumus pie attiecīgā altāra.
Visas pārējās Mjanmas pagodas vienā vai otrā pakāpē kopē Shwedagon. Zelta piramīdas koniskā forma ar cirstu zvana zvanu vāciņu, kas paredzēta, lai ar skaņu izdzītu ļaunos garus, dažkārt šeit sastopama biežāk nekā palmas. Ne velti šīs valsts valdnieki un iedzīvotāji gadsimtiem ilgi ir darījuši tikai to, ko uzcēluši tempļus, un tikai otrreiz domājuši par sevi.
Visur pilsētas ielās redzat zvirbuļu tirgotājus. Es gribu aizskriet uz Greenpeace no viena veida spīdošiem un klaji čirkstošiem putniem būrī, bet viņi jums izskaidro, ka visam šeit ir svēta nozīme. Par nelielu naudu jūs varat iegādāties un atbrīvot zvirbuli, tādējādi alegoriski atbrīvojot garu un prātu no materiālās pasaules važām. Neskatoties uz to, ka tirgotāji speciāli baro zvirbuļus un pēc brīvības iegūšanas paši atgriežas būros, paši birmieši šo triku bieži pērk. Atbrīvošana joprojām ir svarīgāka.
Mjanma nesāk nekavējoties iekļūt dvēselē. Viņa pamazām jūs aploksē ar mīkstu tīmekli, kurā ir pavisam cits dzīvesveids. Birmieši nesteidzas ļaut Rietumu civilizācijai savā sākotnējā, gadsimtiem ilgajā pasaulē, kas nav mainījusies. Viņi svēti ievēro senās tradīcijas, katru svētdienu godājot pilnu pilnmēnesi, meditē uz Budas sejas, cenšoties pieņemt viņa rāmumu, un viņu dzīve ir cieši saistīta ar dabu. Skats uz buļļiem, kas izmantoti arklim, ir tā pati nemainīgā vietējās ainavas daļa, tāpat kā budistu pagodas. Vietējo iedzīvotāju laipnība un labvēlība, viņu sirsnīgā vēlme palīdzēt un iepriecināt arī kukuļus.
Zaudētā ūdens pasaule
Saglabājot atmiņā Zvedagona zelta attēlu, iekāpjam Mjanmā vienīgajā pieņemamajā transportā ar turbopropelleru ATR (kaut kas līdzīgs mūsu AN-24), kas ir gatavs mūs pārvietot dziļi valstī, uz Heho pilsētu, kur atrodas Inles ezers. Propelleru parādīšanās turbīnu vietā, protams, ir satraucoša, bet tikai tad, kad lidojat pirmo reizi. Tad jūs sākat mīlēt šos lidojošos autobusus (pretējā gadījumā jūs tos nenosauksit) par efektivitāti un smaidīgajām stjuartēm.
Heho tuvumā atrodas vēl viena svētceļojumu ala Pindaya ar vairāk nekā 8 tūkstošiem unikālu antīkās Budas statuju. Trīs stundu brauciens pa tuksnesi, kur šķiet, ka neviena cilvēka pēda nekad nav likusi pēdas, pēkšņi beidzas gleznainā tempļu kompleksā ar modernu stikla liftu. Mēs ejam augšā un dodamies alā, kur nav neviena cita kā mēs. Iekšpusē caur blāvo gaismu kopā ar tūkstošgadu stalaktītiem tūkstošiem apzeltītu Budas stelāžu silueti. Caur alu klīst šaura taka kā labirints. Jūs neatstājat domu, ka esat šeit viens pats, un, ja kaut kas notiks, maz ticams, ka pats nokļūsit izejā. Bet tas ir par vēlu, un primitīvo baiļu un nomierinātā Budas skaistuma vadīti mēs basām kājām dodamies alas dziļumā gar mitru akmens grīdu. No augšas, no malas, no apakšas uz mums skatās sašķiebtas acis, līdzīgi kā sfinksiem, kas vēro mūsu kustību. Alas dziļumā, starp maziem ezeriem un apgaismotiem budistu altāriem, šaurā un neuzkrītošā ejā klintī redzam metru garu caurumu, virs kura karājas uzraksts “Meditācijas ala”. Kad Vinnijs Pūks reiz uzkāpa, lai apmeklētu Trušu uz četriem riteņiem (tas nedarbojas savādāk), mēs uzkāpjam dziļi kalnos un atrodamies krampjainā alā, kuras grīdu klāj sarkans paklājs. Pirms mums ir Budas statuja ar jau pazīstamo apgaismojumu aiz viņa galvas. Klusums un iekšējs miers atbrīvo prātu. Tas kļūst viegli. Es gribu palikt šeit ilgāk.
Atpakaļceļā mēs iepazīsimies ar vietējo Padaunsu cilti (tulkojumā - “gara kakls”), kuras sievietes priekšroku dod bronzas gredzeniem uz kakla, nevis visām citām rotaslietām. Vietējie iedzīvotāji mūs sveic ar rezervētu smaidu. Šīs cilts locekļi atšķirībā no daudziem Birmas cilvēkiem ir apveltīti ar īpašu pašnovērtējumu un, iespējams, pat pārākumu. Neskatoties uz tik savdabīgajām spīdzināšanu, viņi tic Jēzum Kristum un nemaz nav budisti. Meitenes uzliek pirmo gredzenu 10 gadu vecumā un katru gadu to pievieno. Dzīves beigās kakla garums var palielināties līdz 40 centimetriem. Viņi saka, ka neticības pret savu vīru gadījumā gredzeni tiek noņemti, sieviete salauž kaklu un mirst.
Netālu atrodas vietējā ciemata skola. Bērni pusapģērbti, puņķi, basām kājām. Tomēr vienā klasē skolotājs uz tāfeles raksta Pitagora teorēmu, bet citā krievu valodas 6. klases līmenī ir angļu valodas stunda. Neaizmirstot katram uzdāvināt pildspalvas, piezīmjdatorus un pildspalvas, mēs atkal savstarpēji vienojamies, ka Mjanma ir kontrastu valsts.
Un pie horizonta jau ir redzams Inles ezers, kas atrodas 900 m augstumā virs jūras līmeņa un ko ieskauj kalnu grēda. Tieši uz ūdens, drebošajās bambusa mājās uz stendiem dzīvo pavisam 70 tūkstoši cilvēku, kuri senatnē bija nokļuvuši ūdenī šantu cilšu postošo reidu dēļ un palika tur. Papildus mikrorajoniem un ielām uz ūdens atrodas skolas, klosteri, slimnīcas un tempļi. Tūlīt no hiacintes un aļģu saknēm tiek sadalīti mākslīgi peldoši stādījumi, kur audzē tomātus, gurķus un kartupeļus. Un no lotosa kātiem, kas aug uz ezera, sievietes austa šalles, pēc skaistuma un izturības viņi nekādā ziņā nav zemāki par tievāko zīdu. Ikviens, kurš ir iegādājies līdzīgu šalli, speciāli atgriežas, lai pasūtītu kreklus un kleitas no tā paša materiāla, viņš izskatās tik skaists un dārgs.
Temperatūra Inlē, kuras garums ir 20 km, ir viena no zemākajām visā Mjanmā, ziemā tā dažreiz sasniedz +10 grādus pēc Celsija. Tajā pašā laikā būves neko neizolē, bet klāj tikai ar niedru nojumēm. Neskatoties uz to, vienā apgabalā starp melnām būdām uz milzīgas ūdensrozes pēkšņi pamanījām apaļu satelītantenu. Acīmredzot pat šeit ir bagāti cilvēki, kuriem tajās retajās stundās, kad viņi dod elektrību ezerā, joprojām izdodas skatīties televīziju.
Izņemot antenu, nekas šeit neatgādina šo gadsimtu. Kalumos pūš kažokādas, kalj dzelzi, sievietes tupē, griež cigārus, makšķerniekus no laivām, prasmīgi airē ar vienu kāju, ķer tīklus ar zivīm. Viss atjaunojas tikai reizi nedēļā, kad pie ezera ierodas peldošs tirgus. Simtiem laivu tiek pārdots viss, ko jūs varētu vēlēties: pārtika, suvenīri, drēbes, zelts. Šajā gadījumā par mums trūkstošo naudu bieži var izrakt reti sastopamas senlietas. Birmas iedzīvotāji var vienkārši nezināt šo gizmos reālo vērtību, un, ņemot vērā, ka viņu vidējā alga ir USD 50 mēnesī, pāris pārdotās bronzas skulptūras tuvākajā nākotnē viņiem nodrošinās pilnvērtīgu dzīvi.
Ceļā uz Mandalaju
Atšķirībā no Heho lidostas, kur lidojuma grafiks ir uzrakstīts krītā uz tāfeles, Mandalajas lidosta šķita kā futūristiska paradīze. Mēs lepnā vientulībā staigājām modernajā dzirkstošās lidostas terminālī, kuru itāļi speciāli uzbūvēja par 150 miljoniem dolāru, lai saņemtu tranzīta lidojumus no Singapūras. Tika palaists vērpējs, lai izsniegtu mugursomu pāri, un visi lidostas darbinieki centās būt vismaz kaut kā noderīgi mums.
Mandalajs, kuru savulaik slavēja Kiplings kā pilsētu, kurā noteikti vēlaties atgriezties, izrādījās skaļš un haotisks. Gar pilsētas centru stiepjas cirsts imperatora pils siena (Mandalaja, kas agrāk bija Birmas galvaspilsēta), ko ieskauj ūdens grāvis. Un no slavenā Mandalaju kalna, uz kura atrodas templis ar četrām milzīgām Budām, kas raugās uz dažādiem pasaules galiem, paveras elpu aizraujošs skats uz desmitiem kilometru, kas nobērts ar tūkstošiem baltu un zelta stupu. Mandalajas tuvumā ir arī lielākais aktīvais zvans pasaulē (Maskavas cara zvans ir tikai otrajā vietā), un pastaigu mūku ieskautajā Kuthodas pagodas estētiķiem jūs varat atrast lielāko grāmatu pasaulē, kur galvenās dogmas ir iegravētas 792 marmora plāksnēs. Budisms. 1900. gadā teksts tika pārdrukāts uz papīra: tika iegūti 38 sējumi ar 400 lappusēm. Starp citu, būt mūkam Mjanmā ir ļoti prestiži. Saskaņā ar tradīciju, 7 gadu vecumā visi zēni tiek nosūtīti mācīties klosterī divus gadus. Pēc tam katrs izlemj, vai būt viņa iesācējs vai pasaulīgais iedzīvotājs. Bet, būdams mūks, jums vienmēr tiks nodrošināts mājoklis un pārtika, kas šajā valstī ir ļoti svarīgi.
Svēto spoku pilsēta
Mehāniskais kuģis no Mandalajas, griežot Irrawaddy upes siltos ūdeņus, ved mūs uz Old Bagan, kas ir UNESCO pasaules mantojuma vieta. XI gadsimtā viņam izdevās apmeklēt arī Birmas karalistes galvaspilsētu, tāpēc viņš tiek cienīts kā svēta vieta. Mūsdienās Bagans, kas atrodas plašā upes līkumā, nav pat pilsēta, bet gan visa arheoloģiskā zona ar tūkstošiem tempļu un pagodu un viens no vissvarīgākajiem Dienvidaustrumu Āzijas budistu centriem. Jūs varat doties no tempļa uz templi nedēļām ilgi, meditēt altāru priekšā, izpētīt senās freskas uz sienām, kāpt augšējos līmeņos pa stāviem soļiem un baudīt saulrietu. Milzīgā pamestā pilsēta, kuru, saskaņā ar leģendu, gadsimtiem ilgi ir apdzīvojuši spoki, tagad ir tik attīstīta tūrisma infrastruktūras ziņā, ka jūs to droši varat saukt par Birmas Monte Karlo, kur vakaros stīvs eiropieši pat valkā spīdīgus stiletus. Luksusa viesnīcas ar Āzijas krāsām ir iegremdētas izplatīto bodhi koku vainagu ēnā, un skats uz Irrawaddy upi priecē skatu ar kalnu skaistumu, zeltainajām stupām un nesteidzīgi aršanu zilajā zvejas laivu klājumā.
Lieliska ainava uz zaļo līdzenumu, kas apvilkta ar budistu pagodu virkni, un viņu radītā miera sajūta ilgi saglabājas atmiņā. Paņemot zirga pajūgu un apsverot mīkstos spilvenus ar visu sakrālo arhitektūras krāšņumu, varat netraucēti pāriet no realitātes uz seno pazudušo civilizāciju pasauli. Tātad tas bija tas, uz kuru mēs braucām?
Teksts: Irina Malkova
Foto: Aleksandrs Malkovs
